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第53章（第3页）

虞蘅拜托每日送肉的屠夫：“从明日起，请多送些鸭子，排骨可以少些。”

“我们又没什么鸭肉菜，要那么多鸭做甚？”阿盼质疑。

“也该上些新菜了。”

虞蘅翻着今日送来的菜，将黄叶老梗都撇出来。这只是粗粗过一遍，待会清洗的时候，还要细择的。

时令菜蔬过了那季，便不够新嫩，也是时候撤下去了。当然，秋天又有了许多应季新菜，其中便包括各种鸭菜。

“秋吃鸭”，新鸭养到仲秋，壮肥肉嫩，用来做成烤鸭是一绝，炖鸭汤莫不如是。

养生食补大法也说了，禽肉多性温，鸭不温不热，夏秋上火季，可以多多食些。

此时和后世烤鸭有些相似的，叫做燠鸭。

市井街头焖炉灰堆里刚出来的燠鸭，扒开那层黑乎乎灰土，露出深黄紧实的皮肉，香味也随之飘了出来。摊主用刀子把肉割开片好，因为价钱实惠，生意比隔壁羊肉烧饼摊还好――

毕竟那羊烧饼没几片肉，价格便已赶上半只燠鸭了。

燠鸭好不好吃，关键在烤的火候，还有鸭够不够肥嫩。若鸭瘦，则烤出来柴老。

梁实秋写北京烤鸭，一定要是“每一片有皮有油有肉”，有人到北平吃烤鸭，归来盛赞其美味，道“有皮，有肉，没有油。“梁馆长却说对方“还没有吃过北平烤鸭”。

北京烤鸭用的是白鸭，鸭苗不是本土产，北京地旱，没有好鸭品种，便选通州鸭，运往北京后还要填肥。养鸭场里的鸭，一生不愁吃饱，满满粮食顺着食道填下去，又把鸭们关进狭小笼子，不必走动，这样对粮食的消耗少，便都转化成了脂肪。国外人喂鹅肝，也是这样。残忍是残忍，好吃也真好吃。

烤出来鸭子皮脆肉嫩，中间还有层黄油，配薄饼吃，卷大葱和酱，咔嚓下去，分不清是皮响还是葱响，清脆得很，一点不腻。

北京烤鸭出名，真正的吃鸭大户却是金陵才对。

后世有经久不衰热梗，调侃“没有一只鸭子能活着走出金陵”，正应如此。